致美斋座落在北京繁华的前门外煤市街。开业于明末清初，原是一家姑苏风味菜馆，后来，乾隆皇帝御厨景启应聘任首席厨师，使致美斋的菜点集南北烹调之精，汇御膳民食之粹而名噪一时。
清末明初，致美斋倒卖给李氏、杨氏、张氏三位山东人。此三人，各有一手制作卤味菜点的好手艺，经过他们的创造，山东风味独占鳌头。为招徕宾客，店主又购置煤市街路西一个有22个房间的“U”形二层红楼。至此，致美斋分为东西两院。路东原四合院式二层楼房，坐东向西，铺面平房三间，北边两间是厨房，另一间为门道，朱门两扇，“致美斋”字号高刻于门庭上端，青砖为底，颇为醒目。院内低洼处，置一近6平米长方形的木制鱼盆，鲤鱼池中游，绿草水上浮，既能观赏，亦可供有钱人指鱼为菜。路西，红楼坐北朝南，朱门雕漆，曲径通幽。室内贴有名人字画，青砖铺地，清静舒适；设有红方桌、凳，另备圆桌一张，房间以木扇相隔，遇有办宴席者，可随时将隔扇拉开，印有“万寿无疆”的碗、碟、盘、象牙筷子，精美雅致，古香古色。这些雅座，专供贵客饮宴。
致美斋三位店主合力经营，厨师阵容整齐，技术精湛，讲究色、香、味、形，能做一百多种菜点，如四吃活鱼、云片熊掌、百鸟朝凤、游龙戏凤、三丝鱼翅、寿比南山等等。尤其“四吃活鱼”，就是一条活鱼在一桌上做出4种吃法：头尾红烧改清煮做汤；中段鱼身，从中间鱼骨劈成两片，一片糖醋，一片槽溜；鲤里的鱼籽，营养丰富，可单另红烧。
光绪二十八年，致美斋增设分店，扩建了一座三层大楼，清书法家王序亲题“致美楼”匾额。民国初年，山东人王东南出任致美斋经理，使致美斋达到鼎盛时期，店员由十几人增加到100余人。满清皇戚，民国要员，艺苑大师等社会名流，皆是这里的常客。
致美斋。
致美斋设肆于前门外煤市街，这是一条大小饭馆林立的街道，象有名的丰泽园、泰丰楼都在这条街上。致美斋最初不过是个小点心铺而已，标榜为江南风味，后来它门前横匾，大书“姑苏致美斋”。其实北京的这些饭馆最早大部是山东胶东帮，真正的苏、扬、川、广饭馆不多。不过山东馆在北京，受淮扬菜的影响，加上兖、济一带的良法和御膳房的启发，擅长小炒，确有独特口味。现在所说京菜，实际都是山东馆的风味，真正做苏式点心的，只有致美斋。
致美斋的清汤馄饨，驰名北京已二百多年了，据说康熙年间已开业。确是南式，汤清而澄澈，具有鲜腴醇厚之美，且重其形，汤清可见底。它不用酱油、醋，而加少许鲜姜汁，汤内点缀一二滴鲜鸭血，又配上绿叶蔬菜几缕（春时豆苗、秋时嫩菠菜），在观感上具镂红镌翠之雅。馄饨皮薄如蝉翼，其透明的程度，可以透映肉馅，一只只呈现嫩红，但绝无破裂软腐。汤是用填鸭原汤，滤其油脂及杂质，使其清嫩如水，当时也没有味精，自然不借其他调味，而醇鲜清俊，味美无伦。
致美斋除馄饨出名外，它所制的肉饺、萝卜丝饼、月饼也完全是苏式。这种点心在北京，除了后来开分号的稻香村、森春阳偶一制售外，只有致美斋做。肉饺的形味完全和苏式相同，萝卜丝饼用萝卜丝、葱、油作馅形如小月饼，酥香可口。所制月饼比苏式大，每斤四只，中秋节前后有供应，看起来好象粗旷一些，但吃起来味道不减于苏制。馅子以火腿、干菜两种为最佳。菜馅就赶不上饽饽铺的细腻了。另外一种闷炉烧饼，是仿苏沪的蟹壳黄和常州麻饼的制法。只是外型不同，不是扁平，而是高耸的，等于一只小笼包子的大小，每十只作为一方，面上有芝麻。馅子可分葱油、白糖桂花、豆沙三种。烘熟后，十只连而不断，用手一掰只只分开，吃起来酥香而凝重，在北京过去能吃到这种点心是不可多得的享受。
致美斋原址不断开拓，后来发展为有四面楼房十多问的大饭馆，烧的菜也别有风味，其中有一味低档菜，价格便宜，韵味卓绝，那便是红烧鱼头。红烧鱼头是用青鱼头切块，不用酱油，而用红曲、香糟、绍酒、糖烧酥收汁，颜色绛红，骨融肉嫩，曲香满口，腴美甜醇，真可谓百食不厌。比邻致美楼慕此菜之名，竭力仿效用其法改制红烧鱼片一味，竟也以此菜出了名，可始终无法得到红烧鱼头的神髓。后来致美斋一直以几只小炒取长，真正得力还在于几只点心，所以到致美斋宴客的，不管菜多么丰盛，最后一碗清汤馄饨，是少不了的。